Самодельная подзорная труба. Широкоугольный монокль своими руками Сделать монокль своими руками

Линзы для очков неплохой материал для качественного телескопа. Прежде чем покупать хороший телескоп, можно сделать его самому из недорогих и доступных средств. Если вы или ваш ребенок захотели увлечься астрономическими наблюдениями, то постройка самодельного телескопа поможет изучить и теорию оптических устройств, и практику наблюдений.

Не смотря на то что, построенный телескоп-рефрактор из очковых стекол не покажет вам многого на небе, но приобретенный опыт и знания будут бесценны. После, если вас увлечет телескопостроение, можно построить более совершенный телескоп-рефлектор, например системы Ньютона (см. другие разделы нашего сайта).

Существует три вида оптических телескопов: рефракторы (в качестве объектива система линз), рефлекторы (объектив - зеркало), и катадиоптрические (зеркально-линзовые). Все современные самые большие телескопы - рефлекторы, их преимущество в отсутствии хроматизма и возможных больших размерах объектива, ведь чем больше диаметр объектива (его апертура), тем выше его разрешающая способность, и больше собирается света, а следовательно тем более слабые астрономические объекты видны в телескоп, тем выше их контрастность, и тем большие можно применить увеличения.

Рефракторы применяются там, где необходима высокая точность и контрастность или в небольших телескопах. А сейчас про самый простой рефрактор, с увеличением до 50 раз, в который вы сможете увидеть: крупнейшие кратеры и горы Луны, Сатурн с его кольцами (как шарик с кольцом, а не "пельмень"!), яркие спутники и диск Юпитера, некоторые звёзды невидимые невооруженным глазом.

Любой телескоп состоит из объектива и окуляра, объектив строит увеличенное изображение объекта, которое рассматривается, затем через окуляр. Расстояние между объективом и окуляром равно сумме их фокусных расстояний (F), а увеличение телескопа равно Fоб./Fок. В моём случае оно составляет примерно 1000/23=43 раз, т. е. 1,72D при диафрагме 25 мм.

1 - окуляр; 2 - основная труба; 3 - фокусировочная труба; 4 - диафрагма; 5 - скотч, которым крепится линза к третей трубе, которую можно легко извлекать, например для замены диафрагмы; 6 - линза.

В качестве объектива возьмём заготовку линзы для очков (можно купить в любой "Оптике") с силой 1 диоптрия, что соответствует фокусному расстоянию 1 м. Окуляр - я использовал ту же ахроматическую просветлённую склейку, что и для микроскопа, считаю для такого простого устройства - это неплохой вариант. В качестве корпуса я использовал три трубы из плотной бумаги, первая около метра, вторая ~20 см. Короткая вставляется в длинную.

Линза - объектив крепится к третей трубе выпуклой стороной к наружу, сразу за ней устанавливается диск - диафрагма с отверстием по центру диаметром 25-30 мм - это необходимо, т. к. одиночная линза, да ещё и мениск, очень плохой объектив и для получения сносного качества приходится жертвовать её диаметром. Окуляр - в первой трубе. Фокусировка производится изменением расстояния между объективом и окуляром, вдвигая или выдвигая вторую трубу, фокусировать удобно по Луне. Объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу и их центры должны находиться строго на одной линии, диаметр трубы можно взять например на 10 мм больше диаметра отверстия диафрагмы. В общем, при изготовлении корпуса, каждый волен поступать как хочет.

Несколько замечаний:
- не устанавливайте ещё одну линзу после первой в объективе, как советуют на некоторых сайтах - это принесёт только светопотери и ухудшение качества;
- не устанавливайте также диафрагму глубоко в трубе - в этом нет необходимости;
- стоит поэкспериментировать с диаметром отверстия диафрагмы и подобрать оптимальный;
- можно также взять линзу на 0,5 диоптрии (фокусное расстояние 2 м) - это позволит увеличить отверстие диафрагмы и повысить увеличение, но длина трубы станет равной 2 метра, что может быть неудобно.
Для объектива подойдет одиночная линза, фокусное расстояние которой равно F=0.5-1 м (1-2 диоптрии). Достать ее несложно; она продается в магазине оптики, где есть линзы для очков. Такая линза имеет целый букет аберраций: хроматизм, сферическая аберрация. Уменьшить их влияние можно, применив диафрагмирование объектива, то есть уменьшить входное отверстие до 20 мм. Как проще это сделать? Вырезаете из картона колечко, равное диаметру трубы и внутри прорезаете то самое входное отверстие (20 мм), а затем ставите его перед объективом почти вплотную к линзе.

Можно даже из двух линз собрать объектив, в котором частично будет исправлена хроматическая аберрация, появляющаяся в результате дисперсии света. Чтобы ее устранить, берете 2 линзы разной формы и материала – собирательную и рассеивающую – с разным коэффициентом дисперсии. Простой вариант: купить 2 очковые линзы из поликарбоната и стекла. В стеклянной линзе коэффициент дисперсии будет 58-59, а в поликарбонате – 32-42. соотношение примерно 2:3, тогда и фокусные расстояния линз берем с этим же соотношением, допустим +3 и -2 диоптрии. Складываем эти значения, получим объектив с фокусным расстоянием +1 диоптрия. Линзы складываем вплотную; собирательная должна быть первой к объективу. Если одиночная линза, то она должна быть выпуклой стороной к объекту.

Как сделать телескоп без окуляра?! Окуляр – это вторая важная деталь телескопа, без нее мы никуда. Его делают из лупы с расстоянием фокуса 4 см. Хотя для окуляра лучше использовать 2 плосковыпуклые линзы (окуляр Рамсдена), установив их на расстоянии 0.7f. Идеальный вариант – достать окуляр от готовых приборов (микроскоп, бинокль). Как определить размер увеличения телескопа? Делите фокусное расстояние объектива (например, F=100см) на фокусное расстояние окуляра (например, f=5см), получаете 20 крат – увеличение телескопа.

Затем нам нужны 2 трубки. В одну вставим объектив, в другую – окуляр; далее первую трубку вставляем во вторую. Какие трубки использовать? Их можно сделать самим. Берете лист ватмана или обоев, но обязательно плотный лист. Сворачиваете трубку по диаметру объектива. Затем другой лист плотной бумаги сворачиваете, и помещаете в нее окуляр (!)плотно. Потом эти трубки плотно вводите одна в другую. Если появился зазор, то внутреннюю трубку оборачиваете в несколько слоев бумаги, пока зазор не исчезнет.

Вот ваш телескоп готов. А как сделать телескоп для астрономических наблюдений? Вы просто зачерняете внутреннюю полость каждой трубы. Раз мы делаем телескоп первый раз, то способ зачернения возьмем простой. Всего лишь покрасьте черной краской внутреннюю полость труб. Эффект от первого созданного самостоятельно телескопа будет ошеломляющим. Удивите родных своими конструкторскими способностями!
Часто геометрический центр линзы не совпадает с оптическим, поэтому если есть возможность обточить линзу у мастера не пренебрегайте ею. Но в любом случае подойдет и необточенная заготовка очковой линзы. Диаметр линзы - объектива большого значения для нашего телескопа не имеет. Т.к. очковые линзы сильно подвержены различным обберациям, особенно края линзы, то мы будем диафрагментировать линзу диафрагмой диаметром около 30 мм. Но для наблюдения разных объектов на небе, диаметр диафрагмы подбирается эмпирически и может варьироваться от 10 мм до 30мм.

Для окуляра, конечно, лучше использовать, окуляр от микроскопа, нивелира или бинокля. Но в этом примере я использовал объектив от фотоаппарата-мыльницы. Фокусное расстояние у моего окуляра 2,5 см. Вообще, в качестве окуляра подойдет любая положительная линза небольшого диаметра (10-30мм), с коротким фокусом (20-50мм).

Определить, самостоятельно фокусное расстояние окуляра просто. Для этого наведем окуляр на Солнце и расположим за ним плоский экран. Будем приближать и удалять экран, пока не получится самое маленькое и яркое изображение Солнца. Расстояние между центром окуляра и изображением и есть фокусное расстояние окуляра.

Так получилось, что я очень люблю фотографии сделанные моноклем или ему подобными объективами. И я очень не люблю их покупать. Значит остается одно, делать их самому. Классический монокль – это положительный мениск из очкового стекла. Я пошел в очковый магазин под названием оптика, и спросил, делают ли они линзы с определенными параметрами на заказ, мне сказали нет, т.к. провинция. Значит остается другой способ, делать монокли из уже готовых линз. А где их брать??? Увеличительные стекла, которые продаются как лупы, или не подходят по оптическим параметрам стекла, либо по размерам. Значит остается последний вариант – ломать объективы, там линзы подойдут и по размеру и по оптическим характеристикам. Итак сразу встает вопрос: «Какие объективы?» И у меня ушло куча времени на сборы рецептов. И Я решил большую часть своего опыта поместить в одной статье. Я думаю данная тема заинтересует многих, дабы не рыться по интернету собирая информацию по крупинкам. Скажу сразу, что в этой статье не будет физики, диоптрий и т.п., я постарался объяснить какую линзу брать и куда ее втыкать. Итак….

Фотографией я занимаюсь с 2001 г., после того как знакомый подарил Зенит ЕМ с объективом Гелиос 44М. После этого начался поиск литературы, и как-то раз листая в библиотеке журналы «Советское фото» наткнулся на фотоработы Анатолия Ерина, и после этого я заболел моноклем. Сразу задался вопросом, как сделать такое чудо. С интернетом я тогда особо не дружил, попытался найти ответ все в тех же журналах «Советское фото». Рецепт я какой-то нашел из серии «взять одну кольцо, туда всунуть еще кольцо, нацепить линзу (из очков), приклеить диафрагму и нацепить на фотоаппарат. Делать мне такое было лень из-за отсутствия трубок подходящего диаметра. И я малость загрустил. Через некоторое время я вспомнил, что у нас лежат остатки одного зенита, выкидывать которые не хотел отец (в виду того, что по его мнению его еще можно собрать), залез в них и нашел объектив Гелиос 44-2 в приличном состоянии.

Сравнив его по качеству с Гелиосом 44М, не найдя особых различий в качестве, я решился таки на разбор объектива!!! Итак, методом тыка, разобрав объектив и прикладывая каждое стекло к отверстию где должен быть объектив и смотря в видоискатель, я замечаю что переднее стекло может быть использовано в качестве монокля. Вложив его обратно в корпус объектива перевернутой стороной (про это было написано в журнале), дополнил объектив удлинительным кольцом. Получил свой первый монокль (фокусное примерно 80 мм, светосила в районе 2-2,8).

После этого я продолжил экспериментировать и оказалось, что из того же Гелиос 44-2 можно сделать еще один монокль, теперь уже из задней линзы (из объектива выкручиваются все стекла, потом вставляется заднее стекло, эта конструкция ставиться на удлинительное кольцо. Получается конструкция с фокусным расстоянием примерно 55-60 мм, светосила примерно 2,8). Было еще куча экспериментов, я уже собирал не монокли а какие-то объективы, но ни один не дожил до сегодняшнего дня.

Потом был год застоя – я купил себе Konica-Minolta z5, и про монокли я забыл.

В 2006 г. Я купил себе первую цифрозеркалку Canon 350d, сразу же заказал переходник на резьбу и откапал в закромах монокль (из передней линзы Гелиоса 44-2), попробовал, не впечатлило – и я опять отложил это дело. (Только потом я прочитал, что из Гелиоса 44-2 можно сделать два монокля из передней и задней линз объектива, и оба они не блещут результатом… данных моноклей у меня не осталось, поэтому фото показать не могу, да и в сети про них написано очень много….)
Однако, насмотревшись в интернете моноклевых работ, быстренько сварганил себе монокль из задней линзы пресловутого Г 44-2. и как-то поехали покататься на великах на природу, я поснимал, потом посмотрел дома результат, как-то не очень, потом применив к фотографиям немного фотошопа (обычно это автоуровни) – картинка изменилась, она стала очень приятной.

И начался у меня бум моноклестроения. И еще я открыл для себя сайт molotok.ru, где модно было набрать кучу заготовок и полуфабрикатов.
Как-то копаясь в интернете набрел на форум где сравнивалась картинка монокля с из задней линзы Гелиоса 44 и задней линзы Идустара 23у. Я сразу же заказал себе Индустар 23у.

Получил, разобрал, а линза там оказалась в алюминиевом ободке.

Я отложил, т.к. никуда она не влезала из-за размеров. Потом до меня дошло, если аккуратно зажать эту линзу в тиски, сделать разрез ножовкой по металлу с одной стороны, потом зажать другой стороной в тиски и сделать еще один разрез напротив… и линза оказалась у меня в руках. По размерам она вставлялась в задник от Гелиоса 44, но нужно подложить какую-нибудь подкладку под нее, иначе она болтается (она просто чуть меньше в диаметре чем задняя линза от Гелиоса).

Получился еще один объектив фокусное примерно 55-60, диафрагма примерно 2,8. Рисунок и впрямь был очень приятен.

В последствии я узнал, что данная конструкция является ахроматом, т.е применяется не одна линза, а склейка из двух – отрицательной и положительной линзой.
Далее почитав тот же форум, узнал, что из верхнего объектива «Любителя» (был такой советский двухобъективный зеркальный фотоаппарат) можно сделать еще один ахромат. Сказано – сделано, заказал на молотке Любитель. Попытался его разобрать, не получилось, тогда я его аккуратно раскурочил, кое-как вынул верхний объектив, выпилив из него линзу, вставил его в задник из того же Г 44-2, и получил почти полный аналог объективу из линзы Индустар 23у, как по фокусному расстоянием, так и по светосиле и по рисунку (почти, говорю на всякий случай, т.к. разницы я не увидел).

Оставшиеся развалины Любителя просто так выкидывать не хотелось, поэтому я разобрал еще и основной объектив (это тоже оказалось довольно таки сложно), и понял, что вполне можно сделать монокль из задней линзы. Но как??? В Гелиосе он болтался, т.к. диаметр линзы маленький. Выручил Индустар 50-2.

Объектив Индустар 50-2 в собраном и разобраном виде

Очистив его от линз, я вклеил передний линзоблок в заднюю часть Индустара, после этого линза из любителя прекрасно в него встала.

Получился монокль фокусное примерно 40-50 мм, светосила примерно 2,8. Вот примеры его работы.

Я продолжал свои эксперименты, и обнаружил, что если у Гелиоса 44 вынуть все линзы спереди до диафрагмы, то получится объектив, с рисунком напоминающий монокль, главное посадить его на самое длинное удлинительное кольцо от Зенита.

Данная конструкция уже не монокль, т.к. там три линзы, но и назвать я его не могу. Однако рисунок он дает довольно таки интересный, и «закручивает» задний фон в районе нерезкости. Фокусное примерно 65 светосила примерно 2,8.

Потом я наткнулся в интернете на статью как сделать хороший монокль их Юпитера 8.

Объектив Юпитер 8, и линзы из него: передняя линза, склейка после передней линзы, задняя склейка

Я удивился, т.к. через меня прошли два Юпитера 8, и я не смог с ними ничего сделать, т.к. передняя линза была по диаметру чуть больше чем задняя линза от Гелиоса 44-2. Но потом я понял, в чем была причина. Для того чтобы сделать монокль из передней линзы нужно брать корпус от объективов Гелиос 44м, Гелиос 44м-4, и подобные им, у них сзади отверстие немного шире и линза от Ю8 туда прекрасно ложится. Одна неприятность, у этих Гелиосов легко вынимается все линзы, кроме одной склейки, которая находится перед задней линзой. Я малость подумал, как ее от туда вынуть и решил просто ее разбить, взял молоток, отвертку, положил все это на газетку, несколько ударов и стекло разбилось (правда и отвертка малость затупилась). Теперь вставил линзу, подогнал объектив удлинительными кольцами и все монокль готов. Да и еще, при выборе корпуса из Гелиосов типа 44м, нужно следить есть ли переключатель диафрагмы «ручная» и «автомат», если ее не будет, то вполне реально не будет работать диафрагма, здесь понадобятся кольца с толкателями диафрагмы.

Рычажок переключения режима работы диафрагмы

Итак монокль из передней линзы от Юпитер 8 – фокусное примерно 60 мм, светосила примерно 2,8 .

В той статье говорилось, что из Юпитера 8 можно собрать еще один монокль, из линзы, которая находится в склейке сразу за передней линзой. Вопрос как ее достать из склейки. Есть два способа: быстрый он же рискованный и медленный – безопасный. Я воспользовался быстрым и рискованным. Берем канцелярский нож, вставляем его в паз за линзой и начинаем как бы выковыривать линзу. Большую силу прилагать нельзя, работать нужно по кругу, о том, что линза отклеивается, вам скажут появляющиеся разводы. Однако этим способом есть большая вероятность расколоть переднюю линзу (у меня такое произошло при второй разборке объектива).
Медленный способ, который безопасный. Берем чистый спирт, берем склейку, аккуратно ножиком или чем-то иным стираем черною краску в районе крепления передней линзы, и кидаем ее в спирт. Примерно через месяц (может меньше, у меня было даже больше) линза отклеивается сама.
Все линзу достали, промываем ее от остатков клея. И линза прекрасно вставляется в задник Гелиос 44-2, правда потребуется еще какое-нибудь уплотнительное колечко, иначе линза будет болтаться. Монокль готов, удлинительные кольца не требуются.

Данный монокль имеет очень сильный эффект на полностью открытой диафрагме. Параметры его фокусное примерно 45 мм, светосила примерно 2-2,8.

Но на этом возня с Юпитер 8 не заканчивается. Берем заднюю склейку, и объектив Индустар 50-2. Высовываем из Индустара все линзы, и после этого вклеиваем склейку в задник Индустара.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 55 мм, светосила примерно 4.

Далее вычитал что если достать из старого поляроидного объектива (именно старого годов 70-80, там применялись многолинзовые объективы) можно из него сделать софт объектив. Я залез на молоток и купил себе поляроид, он оказался из последних серий. Попытался его разобрать – не получилось, я его разломал, и увидел, что объектив этого поляроида есть пластмассовая линза. И эта линза встают в задник моего любимого Гелиос 44. Потом подогнав эту конструкции. Удлинительными кольцами (здесь потребуется два комплекта, нужно два самых больших кольца и одно самое маленькое).

Получается монокль, фокусное примерно 80-90 мм, светосила 5,6.

Но опять же, не все линзы я вынул из Поляроида. Правильно остался видоискатель. Линза оказалась буквой «Г». Я отрезал все ненужное и приклеил ее в заднюю часть Индустара 50-2, который был очищен от линз.

Посадив его на несколько удлинительных колец, получил монокль примерно 70 мм, светосила примерно 5,6.

Остался еще вопрос, злободневный. Широкого угла то и нет, тем более что моя техника есть кроп. Полез я в интернет, и нашел рецепт. Берем Индустар 50-2, вынимаем все линзы, берем Индустар 61, и вынимаем из него переднюю линзу.

Объектив Индустар 61лз, разобранный объектив Индустар 50-2, и передняя линза от Индустара 61

На самом деле легко сказать, что мол вынимаем переднюю линзу: из Инудстара 61 мс, который для зеркальных фотоаппаратов, я вынуть ее не смог, а что бы вынуть переднюю линзу из Индустара 61 лз, который для дальномерных фотоаппаратов, нужно разобрать полностью весь объектив, причем начиная с зада. В общем, разобрали и тот Индустар и другой Индустар. Теперь просто аккуратно вклеиваем линзу из Индустара 61 в заднюю часть Индустара 50-2, удлинительные кольца не нужны.

Получаем монокль, фокусное примерно 33-35, светосила 2,8.

Более широкоугольный объектив к сожаленью нельзя сделать на зеркалку, мешают этому законы физики, конкретнее оптики.

Существует еще рецепт создания монокля из передней линзы объектива Юпитер 12, эта линза вклеивается в заднюю часть Индустара 50-2. Я пробовал его сделать, успешно запорол суперклеем линзу и выкинул сию конструкцию. Данный монокль получается примерно 40-45 мм, светосила примерно 2,8. Однако у него есть болезнь, с помощью удлинительных колец можно сделать так чтоб он фокусировался до 3 метров, при надевании другого кольца он фокусируется с 3 до бесконечности (примерно так), сделать так, чтоб он фокусировался примерно с метра до бесконечности без подрезания удлинительных колец нельзя, а жаль, говорят хороший монокль.
Однако у меня осталась задняя часть Юпитера 12. Я попробовал, и решил что с него можно попытаться кое-что сделать. Я взял корпус от Мир 1в (он у меня уже много лет без дела валяется жертвой моноклестроения). Высовываем из Мира все линзы, малость правим задник объектива, там выступает металлическая штучка - ее удаляем, и после этого вклеиваем склейку в задник мира.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 65 мм, светосила примерно 4,5.

Далее нашел еще один рецепт, где бы вы думали?? Конечно в интернете, еще один рецепт, правда это не монокль и не ахромат, а объектив непонятной конструкции. Делается он не сложно. Потребуется Юпитер 9, для зеркала и передняя линза от Гелиоса 44 (после проведенных выше исследований их у меня было много). Итак из Юпитера 9 высовываем все линзы, которые находятся после диафрагмы. Т.е. всю заднюю часть, потом кладем туда линзу от Гелиоса, выпуклостью к фотоаппарату. Правда еще необходимо уплотнители и может быть какие-нибудь колечки, которые нужно положить между диафрагмой и линзой, с целью придвинуть ее ближе к фотоаппарату (это нужно подгонять индивидуально, от этого будет зависит диапазон в котором будет фокусироваться объектив, я подогнал так, чтоб была бесконечность). Все объектив готов.

Многие конечно могут возмущаться, мол, типа запорол Юпитер 9. Во-первых мне он не понравился, во-вторых, от той конструкции которая получилась я тащусь – присутствует софт эффект и при этом довольно сильно закручивается задний фон, что добавляет динамику кадру.

Буквально вчера отыскался старенький театральный бинокль (на молотке такой рублей 400 стоит).

Остатки бинокля, без передних линз

Разобрав его, посмотрел можно ли что либо из него сделать. Понял, что возможно из передней линзы. Сняв ее, и поработав ножовкой по металлу, я вынул линзу из оправы. Оказалось что это склейка из двух линз. Кое-как вставив его в задник Гелиос 44м (потребовалось уплотнительное колечко, иначе линза болталась), подобрал удлинительное кольцо. И получил еще один объектив.

Судя по рисунку и тому что это склейка скорее всего является ахроматом. Фокусное примерно 70 мм, светосила примерно 2,8.

Фото 74-76

Итак подведем итоги. Какие самоделки можно получить благодаря этой статье

Монокль из передней линзы Гелиос 44

Монокль из задней линзы Гелиос 44

Ахромат из задней линзы Индустара 23у, вставленный в Гелиос 44

Ахромат из верхнего объектива Любитель, вставленный в Гелиос 44

Задняя линза из основного объектива Любителя, вставленного в Индустар 50-2

Объектив из Гелиоса 44 с вынутыми передними линзами

Монокль из передней линзы Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44м

Монокль из первой линзы передней склейки объектива Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44

Объектив из задней склейки Юпитер 8, вклеенный в Индустар 50-2

Монокль из линзы Поляроида, вставленной в Гелиос 44

Монокль из линзы видоискателя поляроид, вклеенную в Индустар 50-2

Монокль из передней линзы Индустар 61, вклеенную в Индустар 50-2

Объектив из задней склейки Юпитер 12, вклеенный в Мир 1В

Объектив из Юпитера 9, и вставленной вместо заднего блока линз передней линзы из Гелиос 44.

Объектив (скорее всего ахромат) из передней линзы театрального бинокля вставлено й в Гелиос 44 м.

Во всех указанных объективах линзы вставляются выпуклостью к фотоаппарату.

В некоторых параметрах объективов, которые здесь указаны, могут быть ошибки в фокусных расстояниях и светосиле, но примерно она показывает что есть.

Так же необходимо иметь переходник с резьбы на систему фотоаппаратов, с которой вы работаете и, обязательно, чтоб не было в переходнике никаких линз.

К сожаленью на полном кадре я не проверял свои самоделки, и как они себя там поведут - я не знаю, но уверен, что большинство из них прекрасно подойдут.

Линзы, которые непосредственно приклеиваются к объективу, не приклеивайте суперклеем. Во-первых если линза стала малость криво, то все насмарку. Во-вторых, после суперклея на линзах появляется какой-то налет, не знаю влияет ли на качество, но все равно неприятно. Я сейчас клею на эпоксидный клей («Суперхват»), чуть дольше, зато все в порядке.

Так же нужно иметь набор удлинительных колец к Зениту (лучше два), и объективы индивидуально подгонять с помощью них, просто были случаи что на два одинаковых монокля, требовались разные кольца. (т.к у Гелиосов на самом деле куча модификаций и строение у них малость разное).

Когда я делаю монокль, я сначала его собираю, смотрю как сидят линзы, как ведет себя на фотоаппарате (на этой стадии я могу лапать линзы руками ставить на ней отпечатки пальцев), потом я его разбираю, протираю линзу спиртом, высушиваю ватой, и зачищаю карандашом “Lenspen», затем надеваю резиновые перчатки и заново собираю объектив – он получается чистый без пятен.

В связи с тем что работаешь зачастую с очень старым материалом, да и при сборке-разборке бывает соскакивает отвертка, поэтому на линзах появляются маленькие царапинки. На мой взгляд на таких изделиях они совершенно не влияют на качество изображения. Так что бояться их не стоит, тем более это не дорогостоящий объектив…

При разборке объективов зачастую хватает длинной и тонкой отвертки, чтобы выкручивать линзы. Но если потребуется разобрать объектив полностью, то просто необходим будет набор часовых отверток.

Старайтесь не выкидывать гаечки посредством которых крепятся линзы, они могут в дальнейшем пригодиться как уплотнители.

Зачастую снимки моноклем требуют небольшую доработку в фоторедакторе, т.к. в оригинальных снимках маленький контраст и вялые цвета. Не стоит этого бояться.

Ну и напоследок. Здесь я собрал довольно простые рецепты по изготовлению моноклей. Но это далеко не все, т.к. здесь рассмотрены конструкции только на основе советских или российских объективов, да и то не все (еще читал, что можно сделать монокль из Юпитера 37 из его передней линзы (я не стал, мне этот объектив очень нравиться), монокль из передней линзы Вега 11у, я ее купил, разобрал и потерял линзы…). Однако для творчества этих рецептов вполне может хватить, да и затраты будут не особо большие. Главное чтоб использовать с головой, интересом и терпением – сама по себе монокль вещь капризная, то делает хорошие снимки, то отвратительные (это не один я замечал, причем многие хорошие кадры выходили случайно), но если вы хотите привнести малость духовности и загадки в вашу работу, то монокль (или подобная линза) лучше всего справиться с этим заданием.

P.S. При использовании материала с данной статьи необходимо указывать ссылку на данную статью.

пишите если что по адресу [email protected]

Человеческое любопытство не знает границ. Нам всегда хочется заглянуть в самые далекие уголки нашего мира, в те уголки, до которых нельзя добраться. Именно это желание подтолкнуло человека создать такой оптический прибор как бинокль.
Сегодня разновидностей биноклей огромное количество, от самых простых до таких, которые даруют возможность видеть в темноте и записывать изображение. Устройство бинокля тоже различается в зависимости от оптических систем. Мы попробуем сделать простенький прибор, который позволит сделать первые шаги в наблюдательной астрономии.

Для изготовления понадобится:

• Очки. В принципе подойдут любые, но желательно с круглыми линзами и небольшим увеличением.
• Две одинаковые лупы. Они должны быть обязательно одинаковые, в противном случае смотреть в бинокль будет некомфортно, т.к., каждая лупа будет давать разное увеличение. Желательно использовать лупы в оправе («часовые») их легче прикрепить к тубусу.
• Листы ватмана или другой плотной бумаги.
• Скотч.
• Черная краска.
• Коробок спичек.

Теория

Прежде чем мы узнаем как своими руками сделать бинокль и приступим к непосредственному изготовлению, необходимо кое в чем разобраться. Конструкция нашего прибора будет системы Кеплера. Как известно, увеличение зрительной трубы этой системы - (K), равно отношению фокусного расстояния объектива (у нас это линзы очков) – (F), к фокусному расстоянию окуляра (лупа) – (f).

То есть, получаем такую формулу:

K = F / f

Как определить фокусное расстояние? Делается это просто: линзу направляем на источник света (электрическая лампа), с обратной стороны линзы подставляем белый экран (лист бумаги), затем постепенно отодвигаем экран от линзы и добиваемся четкого изображения источника света на листе. Измерив расстояние между линзой и экраном, мы получим фокусное расстояние. Согласно практике f обычно находится в интервале от 0.03 до 0.09 метра, а F от 0.3 до 0.9 метра. Исходя из этого, можно сделать вывод, что увеличение нашего самодельного бинокля будет около 10 крат.
Подбирая линзы для прибора, можно менять увеличение в любую сторону, но гнаться за слишком большим увеличением все же не стоит, причиной этого является уменьшение светосилы и поля зрения бинокля.

Как сделать бинокль

Ну вот с теорией вроде бы разобрались, линзы подобрали, фокусные расстояния вычислили, теперь можно перейти непосредственно к сборке прибора.

Берем два листа плотной бумаги и окрашиваем их с одной стороны черной краской. Затем скручиваем из них две трубы, скручивать нужно таким образом, чтобы окрашенная сторона оказалась внутри (это исключит засветку при наблюдении). Длина каждой из труб должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива (F).

1. Прикладываем очки к трубкам и скотчем закрепляем дужки к бумаге.
2. Изготавливаем трубки для окуляров (они должны быть тоже окрашены с внутренней стороны). Прикрепляем к ним часовые лупы. Окулярные трубки должны входить в объективные с небольшим трением (усилием). Впоследствии при наблюдении, их нужно будет перемещать для наведения резкости самодельного бинокля.
3. Между трубками объективов вставляем коробок спичек и закрепляем его скотчем.

Прибор готов. Стоит сразу отметить, что изображение в нем будет перевернутое. Если бинокль будет использоваться для наблюдения за звездами, то этот недостаток не играет никакой роли (ведь в космосе нет понятий «верх» и «низ»). Но если использовать прибор для наблюдения за наземными объектами, то следует сделать оборачивающую систему. Делается это добавлением к конструкции еще одной линзы.

Оборачивающая система

Добавляем к каждой трубке лупу. Располагаем их после окуляра, расстояние подбирается экспериментально (выйдет около f*2). Во время эксперимента, вы скорее всего обнаружите интересный факт: если после того как оборачивающий эффект появиться отодвигать линзу еще, то начнет расти кратность бинокля. Таким образом, можно довести увеличение до 50 крат, при приемлемой видимости.
Если деталей для изготовления бинокля не хватает, то можно сделать зрительную трубу (ее устройство показано на представленной выше схеме).

На что способен самодельный бинокль

Хоть получившийся прибор не такой сложный (в плане оптической системы), тем не менее, он значительно расширяет возможности наших глаз. Если взглянуть через него на ночное небо, можно увидеть миллионы новых звездочек, которые невооруженным взглядом вообще не видны. Взглянув на юпитер, можно заметить его спутники. Ну конечно же луна приоткроет вам свои тайны.
Также можно наблюдать за пятнами на солнце. Для этого изображение бинокля проецируйте на непрозрачный экран.

Внимание! Ни в коем случае не смотрите через бинокль / зрительную трубу, на солнце это может привести к сильнейшему ожогу сетчатки глаза, что впоследствии может стать причиной слепоты.

Если хочется вывести изображение на монитор компьютера, кто к окуляру прикрепляем вебкамеру, предварительно отсоединив у нее свой объектив. Расстояние от окуляра до матрицы камеры подбирается экспериментально.

Вот таким несложным способом, можно смастерить своими руками простенький бинокль, который возможно положит начало конструированию более сложных приборов.

Оптика / ПНВ

Самодельный бинокль, конечно, не сможет конкурировать с промышленными образцами. Но если вы хотите порадовать своего ребенка или удивить друзей, то изготовленный по предложенному способу бинокль предоставит вам такую возможность. К тому же его можно будет даже использовать по назначению. И качество изготовленного вами бинокля будет зависеть только от вашей аккуратности и терпеливости.

Наш бинокль будет состоять из двух абсолютно одинаковых частей, соединенных между собой по ширине глаз человека. Каждая часть бинокля состоит из двух цилиндрических трубок разных диаметров и длины. В каждой трубе вмонтировано по паре линз.

Принцип действия создаваемого нами бинокля очень прост: лучи света, идущие от удаленной точки, преломляются на передней линзе, называемой объективом, и поступают на заднюю линзу, называемую окуляром. И уже из окуляра попадают на сетчатку нашего глаза. Нашей задачей будет изготовление необходимых линз и установка их в сделанный нами корпус.

Как изготовить линзы для бинокля?

Базовым элементом нашей конструкции будет плосковыпуклая собирающая линза, которую мы получим из обыкновенной перегоревшей лампочки накаливания.

Во избежание травм, руки предварительно необходимо защитить, надев перчатки. Аккуратно, чтобы не разбить наш шаблон и не пораниться, шилом удалите с цоколя лампочки вещество, которым центральный контакт закрепляется в лампочке. Удалите из колбы всю сердцевину, и вы получите заготовку для вашей будущей линзы.

Закрепите или подвесьте полученную колбу за цоколь. Медленно и осторожно налейте в колбу прозрачный нитроклей. Он должен заполнить дно колбы примерно на 15 – 20 миллиметров от низа колбы. При отсутствии нитроклея можно подыскать ему замену в виде клея для оргстекла, а у кого-то может быть в хозяйстве и прозрачный лак. Если сохранилась старая фотопленка, то ее также можно использовать, предварительно снявши с нее эмульсию, используя ацетон для ее растворения. Заливать нужно постепенно, несколько раз доливая выбранный наполнитель, каждый раз давши полностью стечь по стенкам колбы. Это необходимо, чтобы не образовалась дугообразная поверхность.

После полного затвердения заполнителя, в колбе получится линза, плоская с одной стороны и выпуклая с другой стороны. На качество линзы очень влияет качество стекла. Непригодны лампочки с шероховатым стеклом колбы или колбой, деформированной при литье. Также необходимо полностью удалить все надписи на стекле. Есть вариант заливки наполнителя не на дно колбы, а на ее сферическую боковую поверхность. Как правило, там отсутствуют всяческие надписи и более правильная сферическая форма. При помощи стеклолома нужно постепенно обломать края колбы до получения линзы и тщательно отшлифовать плоскую поверхность линзы медленными круговыми движениями мелкой наждачной шкуркой. От тщательности обработки зависит степень прозрачности линзы. Не следует заливать в колбу слишком много наполнителя. Количество наполнителя следует максимально ограничить в разумных пределах. Это связано с тем, что, имея разное тепловое расширение, в дальнейшем соединенные поверхности могут покоробиться и разрушиться.

Необходимо сделать две одинаковые по размерам плосковыпуклые линзы. Далее необходимо сложить их вместе, повернув друг к другу плоскими сторонами. Закрепите линзы в таком положении, используя обмотанную по окружности линз бумагу, обмазанную клеем, металлические круговые хомуты и даже скотч или изоленту. Закрепив линзы в таком положении, мы получим двояковыпуклую собирательную линзу, необходимую нам для объектива. Благодаря относительно малой выгнутости формы лампочки-заготовки, полученная линза будет обладать большим фокусным расстоянием.

Ту же самую процедуру проделаем, используя меньшие по размерам лампочки. Очень хорошо подойдут лампочки от автомобильных фар. Мы получим две плосковыпуклые линзы меньшего диаметра. Соберите из этих линз объектив. Но помните, что нам необходима двояковогнутая линза, если, конечно, вы не хотим наблюдать перевернутые изображения. Для этого маленькие линзы соберите воедино выгнутыми сторонами внутрь и закрепите в этом положении. Таким образом, мы уже получим объектив. Опять же, благодаря меньшему диаметру колбы исходной лампочки, у этой линзы будет меньшее фокусное расстояние.

Как определить кратность бинокля?

Фокусные расстояния полученных линз мы легко можем узнать, подложив под них лист белой бумаги и наведя на этот лист через линзу свет. Расстояние до линзы, на котором световой пучок сфокусируется в точку, и есть фокусное расстояние линзы.

Теперь мы можем легко подсчитать степень увеличения нашего будущего бинокля. Для этого фокусное расстояние большой линзы делится на фокусное расстояние малой линзы. Полученный результат и будет означать кратность увеличения вашего бинокля.

Как изготовить корпус бинокля?

Теперь нам необходимо изготовить футляры для линз. Это будут небольшие тубусы разного диаметра. Чтобы сделать тубус, подберите заготовку в виде круглого стержня диаметром немного больше диаметра изготовленной линзы. Для изготовления объектива возьмите заготовку в расчете на большую линзу и, намотав вокруг 2 - 3 слоя картона, промазанного клеем, создайте корпус объектива. Зафиксировав полученное сооружение изолентой или скотчем, дайте клею полностью высохнуть. Затем уже можно вынуть находящуюся внутри заготовку. Полученный корпус внутри и снаружи следует покрасить в черный цвет. Покраска необходима для избегания различных световых бликов. Установите в корпус большую линзу. Для этого используйте установочные кольца. В качестве колец могут послужить вырезанные из того же картона полоски. Их можно подклеивать изнутри корпуса в месте, где будет установлена линза, до плотного вхождения линзы. Можно и самостоятельно придумать способ крепления линз. Таким образом, вы получите трубу объектива вашего бинокля. Проделав то же самое для окулярной линзы, вы получите и окулярную трубу. Эти трубки необходимо вставить одна в другую. Обязательно следует обеспечить жесткую закрепленность труб относительно друг друга, и возможность окуляра перемещаться внутри объективной трубы. Длину трубок подберете экспериментально. Во избежание возможных ошибок следует учесть, что наибольшая совместная длина полученных труб должна быть близка к сумме фокусных расстояний окуляра и объектива. При подборе можно посоветовать отметить риску, где находится окуляр относительно объектива при смотрении вдаль. Отметьте также положение окуляра при разглядывании близких предметов. В этих пределах и будет перемещаться изготовленный вами объектив.

Широкоугольный монокль своими руками

Монокль – это простейший мягкорисующий объектив, использующий всего одну выпукло-вогнутую линзу, в результате чего получается характерный «воздушный» рисунок с малым контрастом и наличием краевого «свечения» ярких объектов с сохранением на этом фоне определенного уровня детализации, что отличает монокль отанастигмата.

Монокль применим практически в любом жанре фотографии и в последнее время вызывает все больший интерес как у профессионалов так и начинающих фотографов. Широко используют монокль при съемке в жанре пейзаж, где одним из желаемых свойств является максимальный угол охвата (минимальное фокусное расстояние), что весьма сложно реализовать в однолинзовой конструкции объектива. Ниже описывается изготовление монокля с фокусным расстоянием 35 мм для зеркальных фотоаппаратов фирм Nikon и Canon .

Для изготовления монокля необходимо иметь:

Объектив Гелиос-44М (корпус);

Объектив Индустар-61Л/Д (переднюю линзу);

Светофильтр с резьбой 52х0,75 (НС или УФ);

Переходник с резьбы 42х1 на байонет соответствующей модели фотоаппарата.

Этапы моноклестроения:

1. Извлекаем переднюю линзу из объектива Индустар-61Л. Она завальцована в металлическую оправу. Аккуратно мелким надфилем спиливаем кромку завальцовки и извлекаем саму линзу.

2. Извлекаем из объектива Гелиос-44М все линзы - вывинчиваем наружное кольцо с надписью «МС Гелиос»; отворачиваем оправу в виде воронки с линзами передней и центральной группы; вывинчиваем из воронки кольцо, фиксирующее переднюю линзу; извлекаем все линзы.

3. Изготавливаем:

Новую оправу для линзы (см. чертежи, варианты для Nikon и Canon );

Диафрагму D 26,5 мм x d 10,0 мм (в качестве материала хорошо подходит черный пластик от 3,5 дюймовых дискет, легко вырезается измерительным циркулем из готовальни);

Внутреннюю коническую бленду (в качестве материала можно использовать плотную бумагу «залитую» черным фоном на лазерном принтере, см. расчет раскроя на рис.).

4. Собираем монокль согласно приведенному рисунку. Линзу и диафрагму аккуратно вклеиваем, избегая попадания клея на рабочие поверхности.

5. Поворотом оправки с линзой настраиваем резкость на бесконечности и контрим резьбу (можно черной нитрокраской).

В итоге получается светосильный, компактный и удобный в обращении объектив с фокусным расстоянием около 35мм. В данной конструкции объектива диафрагма располагается впереди линзы, этим достигается практически максимально желаемые характеристики монокля. Для уменьшения входного отверстия можно использовать рабочую диафрагму объектива Гелиос, однако следует учесть, что картинка получится с большими ореолами, так как ее отверстие отлично от круга и образована многогранником (из-за наличия лепестков), но, тем не менее, с ней можно поэкспериментировать.

Ниже представлена серия фотографий с использованием данного объектива:

1. О. Хлынин. Монокль